داینامیک رنج در عکاسی چیست

آشنایی با مفهوم داینامیک رنج در عکاسی در خلق تصاویر بهتر با سایهروشنهای قویتر به شما کمک میکند. درک تفاوت بین تیرگی روشنی و ایجاد تعادل بین آنها در هر شرایطی نیاز یک عکاس به شمار میرود.

آشنایی با مفهوم داینامیک رنج در عکاسی در خلق تصاویر بهتر با سایهروشنهای قویتر به شما کمک میکند. درک تفاوت بین تیرگی روشنی و ایجاد تعادل بین آنها در هر شرایطی نیاز یک عکاس به شمار میرود.

ساخت تصاویر سیاهوسفید با نرمافزار لایتروم به چند روش امکانپذیر است. در ادامه روش استفاده از این نرمافزار ارائه شده است.

بهزودی امکان رؤیت خورشید گرفتگی کامل پس از گذشت بیش از نیم قرن در ایالات متحده فراهم میشود. به بهانه این رویداد، نگاهی به روشهای عکاسی از خورشیدگرفتگی خواهیم داشت.
در عکاسی، سرعت شاتر (یا زمان نوردهی) و ایزو (ISO) به همراه تنظیمات aperture (حفرهای که دیافراگم اندازه آن را تغییر میدهد [با دیافراگم اشتباه گرفته نشود])، سه عنصر اصلی نوردهی به شمار میروند. aperture یا روزنه (دهانه) نقش مهمی در خروجی تصاویر شما دارد؛ پس بهتر است که با آن آشنا شویم. با تکرا همراه باشید.
در ابتدا و قبل از ورود به موضوع زیبایی شناسی، به سراغ تاثیر روزنه در نوردهی میرویم.
کار Aperture چیست؟ مانند مردمک چشم که با باز و بسته شدن، میزان نور وارد بر شبکیه چشم را کنترل میکند، روزنه نیز در دوربین، آن میزان روشنایی که سنسور دریافت میکند را کنترل میکند.
تمام لنزها دارای روزنه (دهانه) هستند و اندازه آن میتواند توسط شما تغییر کند و میتوانید تنظیم کنید که چه میزان نور از آن عبور کند.
چرا میخواهید میزان نور وارد بر سنسور را کنترل کنید؟ برای فهمیدن این موضوع، باید نگاهی به عنصر دومی که در نوردهی ایفای نقش میکند بپردازیم: سرعت شاتر.
سرعت شاتر به مدت زمان قرار گرفتن سنسور دوربین در معرض نوری که از روزنه میگذرد مربوط است و چون این سرعت میتواند به اندازه ۱/۸۰۰۰ ثانیه تا ۳۰ ثانیه باشد، به چگونگی ثبت حرکت نیز مربوط است.
بنابراین در صورتی که نور همانطور باقی بماند و سرعت شاتر را افزایش دهید، زمان نوردهی کاهش مییابد. برای جلوگیری از نوردهی کمتر از میزان خواسته شده در تصویر و جبران کاهش زمان، باید گشایش دهانه (aperture) را افزایش دهید تا نور بیشتری وارد شود.
بدین ترتیب، اگر میخواهید سرعت شاتر را گسترش دهید – برای مثال، برای مات کردن هدف در تصویر مورد نظر در جهتی خلاقانه – باید نوری که سنسور دریافت میکند را محدود کنید تا نور دهی بیش از حد صورت نگیرد. برای این کار، باید روزنه را کوچکتر کنید.

برای بلور و مات کردن آب در این تصویر، نیاز به سرعت شاتر کند است. همچنین به یک aperture باریک برای ایجاد تعادل در نوردهی نیاز است.
با این حال، این کار در برخی شرایط نوری همیشه ممکن نیست. در این جا است که ISO وارد میشود. ISO این موضوع را دیکته میکند که سنسور دوربین شما، چقدر نسبت به نور حساس است و افزایش حساسیت به معنی استفاده از سرعت شاتری سریعتر، و بدون ریسک در نوردهی کمتر از میزان، در تصویر است.
تنظیمات aperture در مقادیر ضریب f اندازهگیری میشود. روزنههایی مثل f/1.4 و f/2.8، اغلب روزنههایی عریض هستند، چون بیشترین گشایش را دارند و بیشترین نور را وارد میکنند، در حالی که روزنههای با ضریب f بالاتر (مانند f/11 و f/16)، کوچک، یا باریک خطاب میشوند. شاید این موضوع را شنیده باشید، عکاسان میگویند که وقتی روزنه کوچکی انتخاب میکنند، شماره ضریب f لنز را کاهش میدهند.
لنزها دارای محدوده روزنه مشابهی نیستند، برخی عریضتر از دیگر موارد هستند و برخی دارای شماره ضریب f کوچکتریاند.
حداقل مقدار روزنه یک مشکل محسوب نمیشود، اما حداکثرِ آن چرا؛ دلیلش هم آن است که هر چه لنز نور بیشتری را وارد کند، انعطاف پذیری آن نیز برای عکاس افزایش پیدا میکند و این اجازه میدهد تا در مواقعی که سطوح نور پائین است، از سرعت شاتر سریعتری استفاده کنید و همچنین مزایای خلاقیتی که میآفریند را تحت کنترل قرار دهید.
ماکسیمم روزنه بر روی لنز اشاره و نوشته شده است. به عنوان مثال، دوربین Nikon AF-S 85mm f/1.8G دارای ماکسیمم روزنه f/1.8 است، در حالی که این میزان حداکثری برای Canon EF 16-35mm f/4L IS USM برابر با f/4 است.
چرا همه لنزها دارای حداکثر روزنه برابر f/1.8 یا f/1.4 نیستند؟ این موضوع به فیزیک، و قیمت دوربینها بستگی دارد. برای مثال، شرکت نیکون علاوه بر AF-S 85mm f/1.8G ،AF-S 85mm f/1.8G را نیز تولید کرده و در کنار تفاوتهای مربوط به نورشناسی، نسخه f/1.4 قیمتی حدود سه برابر نسبت به نسخه f/1.8 دارد.
برخی از لنزهای زوم، دارای aperture متغیر حد اکثری هستند. آنها دارای روزنه ماکسیمم در آخرین محدوده بزرگنمایی هستند.
به عنوان مثال، دوربین Canon EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM دارای روزنه ماکسیمم f/4 در ۱۸mm و f/5.6 در ۵۵mm است. در اصل، لنزهای روزنه ماکسیممِ متغیر، تمایل دارند روزنه ماکسیمم کوچکتری نسبت به لنزهای بزرگنمایی با روزنه ماکسیممِ ثابت داشته باشند، اما در عوض این لنزها کمی سبکتر و ارزانتر هستند.
اغلب میشنوید که عکاسان به سریع بودن یا کندی لنزها اشاره میکنند. این موضوع مربوط به سرعت فوکوس نیست، بلکه به ماکسیمم روزنهی در دسترس مربوط است. لنزی با حداکثر روزنه عریضتر از f/2.8 را میتوان سریع و برخی دیگر را کند تلقی کرد؛ دلیلش هم این است که آنها نور زیاد را راه نمیدهند، بنابراین نوردهیها نیازمند سرعت شاتر کمتری است.
اندازه روزنه شما را قادر میسازد تا عمق میدان را در یک عکس کنترل کنید، همچنین این روش یکی از ترفندهای خلاقانه عکاسان محسوب میشود که در آستین خود پنهان کردهاند!
با کنترل کردن ناحیه شفافیت میتوانید انتخاب کنید که کدام ناحیه از عکس شفاف و کدام ناحیه مات و فوکوس نشده باشد. به عنوان مثال، در اکثر تصاویر منظره، شما میخواهید این ناحیه شفافیت را از جلو تصویر تا پشت آن گسترش دهید، درحالیکه پرتره از مزیت عمق ناحیه که از کاهش ملموسی بهره میبرد، به شما نیز اجازه میدهد تا موضوع مورد نظر را از پس زمینه جدا کنید و عناصری که از نظرتان مزاحم هستند و عکس را خراب میکنند، پنهان کنید.
هر دو فاصله فوکوس و فاصله کانونی لنز میتوانند نقششان را در عمق ناحیه ایفا کنند.
در اصل، هر چه روزنه مورد استفاده عریضتر باشد، تصویر شما عمق کمتری نیز خواهد داشت، درحالیکه هرچه بیشتر شماره ضریب f را با روزنهای کوچکتر افزایش دهید، عمق ناحیه عکس بیشتر خواهد بود.
به بیان دیگر، اگر میخواهید بک گراند تصویر خود را مات و بلور کنید، باید از یک روزنه سریع مانند f/1.8 یا f/2.8 استفاده کنید، در حالی که برای تصاویری شفاف از جلو به عقب فریم، باید از نوع کوچک آن مانند f/11 یا f/16 استفاده کنید.
.
منبع: techradar
مطلب صفر تا صد عکاسی: Aperture یا روزنه برای اولین بار در وب سایت تکرا - اخبار روز تکنولوژی نوشته شده است.

یکی از امکانات اصلی اینستاگرام فیلترهای تصویر این اپلیکیشن است که ظاهری منحصربهفرد به تصاویر شما میبخشند. در این مطلب قصد داریم نحوهی شبیهسازی آنها را در دیگر نرمافزارهای ویرایش تصویر آموزش دهیم.

درحالیکه عکاسی و فیلمسازی به کمک تکنیک HDR، جذابیت فراوانی دارد، سونی با یک سنسور جدید، توانسته فرایند HDR را به خدمت فناوریهای دیگر، از جمله رانندگی خودکار (خودران) درآورد.

این خبری خوش برای علاقهمندان عکاسی پرتره و لنزهای با سرعت بالا خواهد بود که مدتها انتظار آن را از برند محبوب کنون میکشیدند. لنز ۸۵mm جدید از سری L با کمینه دیافراگم جذاب ۱.۴ تا سه ماه دیگر عرضه میشود.

در دنیای عکاسی دیجیتال، آموزش آنلاین محبوبیت زیادی دارد و البته مشهورترین معلم این هنر در فضای مجازی، اسکات کلبی است. او بهتازگی ۵ سؤال مهم را که عکاسان در یک ماه اخیر از او پرسیدهاند، پاسخ داده است.

با یادگیری ۳ ترفند حرفهای دربارهی عکاسی به سبک طبیعت بیجان و صحنهآرایی شده، میتوانید عکسهای حرفهایتری در اینستاگرام منتشر کنید.
مناظر طبیعی یکی از کلاسیکترین سوژههای هنری هستند. هنرمندان از زمان امپراطوری روم مشغول نقاشی کردن آن بودند. عکس گرفتن از مناظر هم در امتداد همین سنت کهن به وجود آمد. با ما در ادامهی مطلب همراه باشید تا ببینیم که چطور میتوان از این منظرهها یک عکس مناسب گرفت.
چه چیزی یک تصویر منظرهای خوب میسازد
یک تصویر منظرهای خوب معمولاً دو چیز دارد؛ موقعیت عالی و نور مناسب. روی هم رفته اگر یک تصویر از نظر فنی هم بینقص باشد، ولی چنان چه موقعیت خسته کننده و نور کافی نباشد، صرف نظر از این که دوربین شما چیست تصویر زیبا و به یاد ماندنی نخواهد شد. اما تصویر یک منظره بینظیر که در آن اشعههای خورشید هم از پشت ابرها بیرون زده است، حتی اگر با یک تلفن هوشمند هم گرفته شده باشد خیره کننده خواهد بود. اگر نور محیط بد باشد، تصویربرداری عموماً خوب نمیشود.

نکات فنی
در هنگام تصویربرداری از یک منظره، عمق تصویر خیلی مهم است. در عکس شما همه چیز از پیشزمینه و پسزمینه باید کاملاً واضح باشد. یعنی از موقعیتی که در آن قرار گرفتید باید دیافراگم را اولویت بندی کنید. مقداری بین f/11 و f/16 برای دستیبابی به یک عمق مناسب خوب است، ولی اگر سرعت شاتر کندتری میخواهید باید به فکر دیافراگمی تا حد f/22 باشید.

دوربین خود را در حالت اولویت دیافراگم یا حالت دستی بگذارید و دیافراگم آن را با مقداری که مورد نظرتان است تنظیم کنید. ISO را بر روی ۱۰۰ تنظیم نمایید و (اگر در حالت اولویت دیافراگم هستید) اجازه دهید خود دوربین سرعت شاتر را کنترل کند یا (اگر در حالت دستی هستید) با آزمون و خطا یک مقدار مناسب را انتخاب کنید.
سه پایه یکی دیگر از ابزارهای مهم برای تصویربرداری از مناظر است. به جز شرایط پر نور، در بقیهی حالتها احتمال این که سرعت شاتر خیلی طولانی باشد زیاد است و در نتیجه نمیتوانید با نگه داشتن دوربین روی دست تصاویر چندان واضحی بگیرید. دوربین خود را روی سه پایه بگذارید، قاب بندی را انجام دهید و آمادهی عکس گرفتن شوید. سه پایهی معروف و توصیه شدهی Vangaurd Alta Pro به قیمت ۱۵۰ دلار یکی از گزینههای مناسب برای حرفهایهاست.

البته فشار دادن دکمهی شاتر هم به خودی خود برای خراب کردن تصویر شما کافی است. پس پیشنهاد میکنیم از تایمر خود دوربین یا یک شاتر ریموت استفاده کنید. من معمولاً تایمر دوربین را بر روی ۲ ثانیه تنظیم میکنم تا صحنهی موردنظرم از دست نرود.
نکات و ترفندهای دیگر
یکی از تصویربرداران مجلهی نشنال جئوگرافیک به نام جیم ریچاردسن توصیه خوبی دارد که من همیشه آن را در هنگام تصویربرداری از مناظر مختلف با خودم مرور میکنم: «اگر میخواهید عکاس بهتری شوید، در مقابل سوژههای جالبتری بایستید.» به عبارت دیگر تصویربرداری خوب در یک منظرهی شگفتانگیز خیلی راحتتر است. پس به مناطق چشمنواز بروید.

از همهی مکانهایی که آنجا امکان رفت و آمد با اتومبیل وجود دارد هزاران عکس از زاویههای مختلف و ساعات متفاوت شبانه روز آن تهیه شده است. گرفتن یک عکس منحصر به فرد از کوه ال کاپیتان در پارک ملی یوسمیتی آمریکا دیگر تقریباً غیرممکن است. پس اگر یک منظره شگفتآور باشد ولی چیز جدیدی را نتوان در عکس آورد، عکس شما دیده نخواهد شد. به دنبال مکانهایی باشید که عکاسان دیگر به آنها توجه نکرده باشند. محدودهی محل زندگی خودتان بهترین مکان برای شروع است.
برای پیدا کردن بهترین مکان باید پیاده روی کنید. یک جفت چکمهی محکم و یک کوله پشتی مناسب برای آغاز گردش کافی است. عکاسان حرفهای معمولاً ساعت ۳ بامداد بیدار میشوند تا قبل از طلوع خورشید بتوانند به منطقهی موردنظرشان برسند؛ بعضی از آنها حتی شب را آنجا سپری میکنند.

تصویر منظرهها گرفته نمیشوند بلکه ساخته میشوند. در حالی که گرفتن ۱۰-۱۲ پرترهی عالی در یکی دو ساعت قابل انجام است، ولی گرفتن تنها یک تصویر از یک منظره میتواند کل روز زمان ببرد. باید به آن محل بروید، دوربین را تنظیم کنید، عکس را در زمان مناسب بگیرید و بعد به خانه برگردید. این فرآیند کاری نیست که با عجله انجام شود.
اگرچه که اکثر مناظر را با استفاده از دوربینهایی با لنز زاویه باز عکسبرداری میکنند، ولی نگران نباشید و شانس خودتان را امتحان کنید. من معمولاً از یک لنز با زاویهی ۱۷-۴۰ میلیمتری استفاده میکنم، ولی تصویر زیر با یک لنز ۱۲۰ میلیمتری ثبت شده است.

زمانی که در به محل موردنظرتان قرار گرفتید، ابتدا چندین عکس آزمایشی بگیرید. لازم نیست با اولین عکس بهترین نتیجه را داشته باشید. یک عکس بگیرید و ببینید که از چه چیزی خوشتان میآید و از چه چیزی نه، سپس دوربین را مجدداً تنظیم کنید.
بهترین زمان برای گرفتن عکس از منظرهها دو ساعت قبل و دو ساعت بعد از طلوع و غروب خورشید است. این ساعتها، ساعتهای طلایی و آبی هستند. البته در ساعتهای دیگر روز هم میتوانید عکس بگیرید ولی با توجه به این که نور خورشید در طول روز تندتر است، تصاویر معمولاً زشت میشوند.
سرعت شاتر را مطابق میلتان تغییر دهید و ببینید که از چه حالتی خوشتان میآید. سرعت بین یک تا سی ثانیه باعث محو شدن آب، درخت و دیگر چیزهایی میشود که در تصویر حرکت میکنند. با استفاده از این حالت تصویری فوق العاده آرام خواهید داشت. تصویر زیر با سرعت شاتر طولانی گرفته شده و میتوانید ببینید که آب روی ساحل چگونه روان و محو شده است. در تصاویر آزمایشیای که با سرعت شاتر سریعتر گرفتم، نتیجهی کار به این جالبی نبود.

اگر میخواهید در طول روز سرعت شاتر طولانیتری داشته باشید، باید از یک فیلتر چگالی خنثی استفاده کنید. این فیلترها مثل عینک آفتابی برای لنز شما هستند؛ آنها ورود برخی از نورها به لنز را فیلتر میکنند تا بتوانید دیافراگم طولانیتری داشته باشید.
اگرچه که اکثر تصاویر منظرهها در مورد طبیعت هستند ولی اشکالی ندارد اگر گاهی اوقات از انسانها یا اشیای ساخته دست بشر هم در قاب خود استفاده کنید.

مناظر یکی از بهترین سوژههای عکاسی هستند. میتوانید به کلی حرفهای من را نادیده بگیرید و ببینید که نتیجهی کار خودتان به چه صورت میشود. اگر سه پایه و دوربین حرفهای داشته باشید عالی است، ولی با یک تلفن هوشمند هم میتوان از کنار یک جاده در وسط طبیعت عکسهای زیبا گرفت. تصویر بالا با یک آیفون ۶s گرفته شده است. اگر دوربین DSLR دارید ولی سه پایه ندارید هم کافی است به تنظیمات ISO رفته و دیافراگم را بر روی f/8 یا f/11 تنظیم کنید.
آیا برای عکاسی از طبیعت، شما ترفند های خاص و شخصی خود را دارید؟ نظرتان را در این باره با گویا آی تی در میان بگذارید و تجربیات خود را دیگر دوستان عکاس خود ارائه دهید. همچنین این مطلب را روی شبکه های اجتماعی نشر دهید.
منبع: howtogeek.com